我，是個饞人。從小就被周圍的朋友就這樣定義著。從小時候和鄰家小孩搶棒棒糖到以嘗遍天下美食為理想的過程中，這個“饞”字，一直伴隨著我，主要也是因為我對“食”有著獨到的偏愛和挑剔。我來自東北，在國外久了對于美味佳肴的渴望就越來越深，這邊的飲食搭配和結(jié)構(gòu)實在與當年在國內(nèi)養(yǎng)成的習慣大相徑庭，看著它總讓人難題提起胃口，遠不如中菜色、香、味、意、形那么的神乎其技，面面俱到。

　　不知不覺在國外也待了6年，不敢說全部，大部分奧地利特色小吃也是試過了的。而對于維也納的中餐，卻令我有些失望。幾年來，通過觀察，讓我對維也納中餐館下個結(jié)論--千篇一律，每一個中餐館炒的菜幾乎都一樣，什么八寶辣醬、香酥鴨、春卷、酸辣湯，就看吧，無論大小就這幾個菜，真應了中國一句古話“萬變不離其宗”。有時候心血來潮和一些餐館的老板閑談扯起這個話題，大家都說“是為了適合外國人的口味”，拜托，中餐館總要考慮考慮我們這些對中國飲食文化有著特殊“情節(jié)”的旅奧華人嘛。

　　忽一日，聽吃友提起在維也納十區(qū)有一家川菜店，味道不錯，而且正宗，值得一試，店名為“東來香”。嚯，“紫氣東來，川味飄香”報紙上就見過，好詩意的名字。一向充當“文人墨客”的我，沖這名字也決定要嘗它一嘗。還別說，我對川菜也是小有研究：川菜，中國八大菜系之一，素來享有"一菜一格，百菜百味"的聲譽，它歷史悠久，源遠流長。川人自古“好辛香”，喜歡辛辣味的食物。因此，川菜憑著自己得天獨厚得優(yōu)勢化出了麻辣、酸辣、椒麻、麻醬、蒜泥、芥末、紅油、糖醋、魚香、怪味等各種味型，它取材廣泛、調(diào)味多樣、菜式適應性強。但是真正能做好的，無不需要精湛的廚藝，和對菜式的執(zhí)著與了解了。

　　沿著1路地鐵，下車轉(zhuǎn)個彎，很快就找到“東來香”。店內(nèi)恬靜清新，幾株錯落的綠葉插在瓶子中陪著數(shù)張疊成“中式塔尖”的餐巾紙立在餐桌上，白墻上一張書著“雅室蘭香”的條幅，整個店的裝修給人一種置于蜀中小筑的感覺。店老板馮師傅熱情的招呼我們，并遞上了菜單。打開一看，什么魚香茄子、回鍋肉、魚香肉絲……特色川菜應有盡有，冷的、熱的、葷的、素的、還真讓我有點目不暇接了。水煮肉，是我最偏愛的川菜，當然要點，其他人也點了自己喜歡的菜肴。不一會，菜齊了，提鼻子一聞，一個響亮的噴嚏，嘿，這辣味，地道。抬眼一看，色澤鮮艷，從視覺上就刺激著我的味蕾，口水在嘴里翻滾著。等不及了，我們一幫人齊下筷子，本著“穩(wěn)、準、狠”的原則，開吃了。

　　說這水煮肉吧，上面紅艷艷的一層辣椒油，晶瑩剔透。掩蓋著零零散散的辣椒和花椒，四周的綠菜葉環(huán)繞著這紅紅的大太陽，也讓人想到綠葉配紅花，不僅色澤艷麗奪目，欣賞之下，讓人總感覺這菜正在用整顆心熱情似火地招待自己，給人莫大的滿足感，就讓人躍躍欲試！回想從開始嘗試，直到愛不釋口，慢慢習慣了它特有的辛辣，嘗試純正的風格，卻愈發(fā)的不能放棄了，有時甚至挑剔起不夠辣來了。每吃川菜，必點水煮肉片，總是和朋友在那大碗里不停地撈著肉片和青菜，相比之下，青菜就更辣了，而且似乎辣到了骨子里，讓人對它又愛又怕。我好吃，也愛做，正為不知道如何烹調(diào)水煮肉而苦惱時，恰巧走進了“東來香”，自然要向師傅請教一番：將瘦肉切成片，再將肉片用淀粉和鹽淹起來，攪拌均勻。接下來，鍋里留油少許，把洗凈的蔬菜倒入鍋中炒熟，另盛一邊。把之前淹好的肉放在麻辣的湯中煮熟，“水煮肉”的名字，就是從這道工序而來。最后，把肉放在之前炒好的蔬菜上，放上四川特有的干辣椒，花椒等佐料，再澆上滾油，點綴上香菜，基本上就齊活了，吃上一塊，肉是又嫩又滑又軟，帶著咸辣麻的香滋味，而青菜也吸收了各種營養(yǎng)，同樣好吃。不過燒菜都是這樣，聽起來容易，做起來難。

　　一向挑剔的我，就這樣被川菜折服了。

　　馮師傅是一個不善言談的人，臉上總帶著給人親切的微笑。他本身就是一個土生土長的四川人，小時候行了中國傳統(tǒng)八拜大禮拜師學藝，才成就了一手燒川菜的本事，后輾轉(zhuǎn)來到了維也納。他喜歡做菜，稱之為火的藝術(shù)。經(jīng)他的手，連奧地利現(xiàn)任總理古森鮑爾也贊不絕口。就像他說的那樣，希望給每個來到店里吃飯的客人一種回到家的感覺，而家的感覺，也正是我們這些漂流在海外炎黃子孫所需要的。

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